Certifique-se de que as juntas/flanges do catalisador estão apertadas e devidamente vedadas. Caso contrário, o ar é aspirado para o sistema de escape e os sensores detectam o aumento dos níveis de oxigénio. IIRC, os sensores estão após as ligações dos tubos. Que marca de sensores e conversor catalítico você instalou?

 

Os sensores o2 eram da Auto Zone e eu não me lembro da marca dos catalisadores. Eu os coloquei há cerca de 10 meses. Vou verificar minhas conexões. Eu sei que há um pequeno vazamento perto do silenciador.

 

Também estou a ter falhas aleatórias em todos os cilindros.

 

O que mais poderia estar causando essas luzes a continuarem voltando?

Se você não está confundindo o sensor de mapa com o sensor maf. Talvez o sensor maf. Espero que você tenha guardado todas as peças antigas boas, elas podem ser úteis na próxima vez. Talvez um scanner de $30 com dados congelados e ao vivo seja um bom investimento

 

Antes de mais. Sim, eu mantive todas as peças antigas. Porque tudo o que eu mudei não fez diferença, o que me disse que as peças não eram ruins. E eu acredito que ele tem um sensor de fluxo de massa de ar combinado e um sensor MAP em uma unidade. Por favor, me corrija se eu estiver errado nisso.

 

Eu tenho um scanner que transmite dados em tempo real. Não tenho certeza sobre congelamento

 

Eu tenho um scanner que transmite dados ao vivo. Não tenho certeza sobre freeze

Qual é a percentagem de ajuste de combustível? longo...curto.

 

Acabei de analisar as minhas peças, que mudança foi o sensor de fluxo de massa de ar.

 

Não tenho certeza. Vou verificar isso de manhã

 

Você tem uma fuga de escape em algum lugar.

Pode ser um parafuso quebrado/enferrujado no coletor, pode ser a junta.

Comece a borrifar água com sabão em TODO o sistema de escape. As bolhas mostrarão o caminho....

 

você tem um vazamento no escapamento em algum lugar

poderia ser um parafuso quebrado/enferrujado no coletor, poderia ser a junta

comece a borrifar água com sabão em TODO o sistema de escapamento. bolhas mostrarão o caminho...

Eu sei que há um pequeno vazamento depois de todos os gatos, logo antes do silenciador.

 

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Apenas links para uma mensagem "Oops".
As guarnições devem ser próximas de zero ou, na pior das hipóteses, de um dígito.

 

Essas são as correções de combustível.

 

Sim

 

Jogue todos os seus sensores de O2 AutoZone no lixo e compre os sensores OEM adequados do revendedor....e eu esperava que você tivesse mantido os conversores catalíticos OEM. Na verdade, todas as peças que você substituiu deveriam ser OEM. Por exemplo, os injetores de combustível do mercado de reposição são conhecidos por serem uma porcaria e provavelmente estão causando suas falhas de ignição. A maneira mais barata é provavelmente apenas levá-lo a um mecânico. Você deve fazer testes como afirmado acima antes de substituir coisas que podem nem estar quebradas ou você estará correndo atrás do rabo. Você pode testar seus sensores de O2 com um multímetro e um maçarico.

Desculpe, mas um conversor catalítico de $ 100 da rockauto não é um substituto adequado para o conversor catalítico OEM de $ 2000. Custa tanto por causa dos metais preciosos. Se houver um buraco no seu conversor catalítico antigo, é melhor encontrar um soldador que possa tapar o buraco. Também pode estar apenas sujo. Usei um aditivo chamado cataclean e dirigi na rodovia em 2ª marcha por alguns quilômetros para limpá-lo. Os conversores catalíticos OEM normalmente não quebram.

 

Jogue todos os seus sensores de O2 da AutoZone no lixo e compre os sensores OEM adequados do revendedor... e eu esperava que você tivesse mantido os catalisadores OEM. Na verdade, todas essas peças que você substituiu deveriam ser OEM. Por exemplo, os injetores de combustível do mercado de reposição são conhecidos por serem uma porcaria e provavelmente estão causando suas falhas de ignição. A maneira mais barata é provavelmente apenas levar a um mecânico. Você deve fazer testes conforme declarado acima antes de substituir coisas que podem nem estar quebradas ou você estará correndo atrás do rabo. Você pode testar seus sensores de O2 com um multímetro e um maçarico.

Desculpe, mas um catalisador de $100 da rockauto não é um substituto adequado para o catalisador OEM de $2000. Custa tanto por causa dos metais preciosos. Se houver um buraco em seu catalisador antigo, é melhor encontrar um soldador que possa tapar o buraco. Também pode estar sujo. Usei um aditivo chamado cataclean e dirigi na rodovia em 2ª marcha por alguns quilômetros para limpá-lo. Os catalisadores OEM normalmente não quebram.

desculpe, mas você está totalmente errado. muitas peças boas da rockauto. carros não são mais feitos no japão. aqueles dias acabaram.

 

OK, temos que dar alguns passos para trás... Não quero ser crítico, mas tenho que dizer duas coisas antes de abordar o seu problema. Primeiro, PARE de limpar os códigos! Se o problema for resolvido, a luz apagará sozinha. ENTÃO você pode limpar os códigos. Tudo o que a limpeza de códigos faz é causar problemas para o próximo cara que trabalhar no carro. Em seguida, DIAGNOSTIQUE o problema antes de jogar mais peças nele! Neste ponto, você jogou tanto nele que pode ter realmente criado novos problemas que se manifestam como os problemas antigos. Agora, sobre o seu problema real... P0420/P0430 acontecem por 2 razões. Os sensores que detectam os níveis de oxigênio no seu escapamento pós-catalisador estão ruins OU seu motor está tendo uma combustão incompleta, fazendo com que os sensores de O2 pós-catalisador detectem um problema real. Seu motor pode estar funcionando com mistura pobre ou rica. Ambos podem causar combustão incompleta. Agora, os principais indicadores são que ambos os catalisadores estão mostrando problemas (indicando um problema no motor/combustão) E você diz que estão ocorrendo falhas de ignição aleatórias. Gostaria de saber um pouco da história. Você estava recebendo esses códigos e então começou nessa jornada de canhão de peças ou as falhas de ignição aleatórias foram primeiro e depois você recebeu esses códigos? Como está a sua quilometragem de gás? O motor funciona sem problemas? Você fez algum trabalho (por exemplo, correia dentada) nos meses anteriores a este problema surgir? Quanto às possíveis fontes do problema, a melhor abordagem é recuar e olhar para o problema à distância. O problema É combustão incompleta. Portanto, as 3 coisas que podem causar combustão incompleta são combustível, ar e faísca. Você não disse sua quilometragem, mas você fez toda a manutenção recomendada (correia dentada, velas de ignição, etc.) nos intervalos recomendados? Para os ajustes de combustível, você deve obter 4 números para o banco 1 de curto prazo, banco 1 de longo prazo, banco 2 de curto prazo e banco 2 de longo prazo. Os números de longo prazo são o que mais importa. Eles devem estar o mais próximo possível de zero, mas algo como +/- 6 provavelmente está ok. Você também deseja verificar os valores de O2, que devem ser 2 números diferentes. Banco 1 Sensor 2 e Banco 2 Sensor 2. Também vi algo como "Front-Downstream", dependendo do software. Você deseja capturá-los em um gráfico. Eles devem oscilar entre 0,1 e 0,9 volts. No entanto, esses valores só importam realmente DEPOIS que o carro estiver aquecido. Dado que você substituiu um monte de coisas e não corrigiu o problema, vou esperar que essas peças agora estejam todas OK e escolher do que sobrou. As respostas às minhas perguntas acima mudarão o que pode ou não ser o problema. Eu verificaria a pressão do combustível. Se sua pressão estiver muito baixa ou muito alta, isso indicaria um problema na bomba de combustível. Em seguida, eu procuraria vazamentos de vácuo. Para ser completo, você precisa de um testador de fumaça, mas uma inspeção visual de todas as linhas e o teste de fluido de partida em torno de quaisquer possíveis vazamentos (por exemplo, corpo do acelerador, tampa da válvula, etc.) provavelmente seria um bom começo. Como você está no modo de diagnóstico, eu TAMBÉM verificaria o nível da bateria, a saída do alternador e se todas as conexões estão limpas e apertadas e balançar o cabo quente ou de aterramento não causa falhas de ignição. Depois disso, eu consideraria as velas de ignição, especialmente se seus ajustes de combustível estiverem próximos de zero. Se você tiver 80.000 milhas desde a última troca de velas ou usou algo diferente das velas Denso ou NGK de irídio super caras, esse provavelmente seria o componente suspeito para mim. Um corpo de borboleta sujo, ou vazamento na junta da TB, junta da tampa da válvula ou vazamento no coletor de admissão também pode entrar aqui, e tudo deve ser feito ao mesmo tempo que uma troca de velas de ignição, então você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, depois disso, existem alguns outros elementos suspeitos diversos. Um PCV muito entupido pode causar problemas, mas geralmente se manifestaria com um cheiro de ovo podre quando sob carga (por exemplo, subindo uma ladeira) em velocidades de rodovia. Uma correia dentada desgastada ou uma que avançou ou atrasou por "escorregar um dente" pode causar problemas de combustão. Uma junta do cabeçote queimada pode (improvável) causar problemas com vapor de água no escapamento, portanto, níveis de líquido de arrefecimento estáveis e monitorados e verificar a condição do óleo para garantir que ele não tenha se transformado em manteiga do motor seriam boas verificações. Verificar o líquido de arrefecimento em busca de gases de escape também pode ser apropriado aqui. Se tudo isso for verificado ou puder ser eliminado, entramos no território muito menos provável, mas possível, como uma série de microproblemas que se somam a um grande problema ou uma peça que essencialmente nunca falha ou algum problema estranho e não relacionado (por exemplo, problemas de transmissão) que foi negligenciado porque foi presumido não ser o problema.

 

OK, temos que dar alguns passos para trás... Não quero ser crítico, mas tenho que dizer duas coisas antes de abordar o seu problema. Primeiro, PARE de limpar os códigos! Se o problema for resolvido, a luz apagará sozinha. ENTÃO você pode limpar os códigos. Tudo o que a limpeza de códigos faz é causar problemas para o próximo cara que trabalha no carro. Em seguida, DIAGNOSTIQUE o problema antes de jogar mais peças nele! Neste ponto, você jogou tanta coisa que pode ter realmente criado novos problemas que se manifestam como os problemas antigos.

Agora, sobre o seu problema real... P0420/P0430 acontecem por 2 razões. Os sensores que detectam os níveis de oxigênio no seu escapamento pós-catalisador estão ruins OU seu motor está tendo combustão incompleta, fazendo com que os sensores de O2 pós-catalisador detectem um problema real. Seu motor pode estar funcionando pobre ou rico. Ambos podem causar combustão incompleta. Agora, os principais indicadores são que ambos os catalisadores estão mostrando problemas (indicando um problema no motor/combustão) E você diz que estão ocorrendo falhas de ignição aleatórias. Gostaria de saber um pouco da história. Você estava recebendo esses códigos e então começou essa jornada de peças ou as falhas de ignição aleatórias vieram primeiro e então você recebeu esses códigos? Qual é a sua quilometragem? O motor funciona sem problemas? Você fez algum trabalho (por exemplo, correia dentada) nos meses anteriores a este problema aparecer?

Quanto às possíveis fontes do problema, a melhor abordagem é recuar e olhar para o problema à distância. O problema É combustão incompleta. Então, as 3 coisas que podem causar combustão incompleta são combustível, ar e faísca. Você não disse sua quilometragem, mas você fez toda a manutenção recomendada (correia dentada, velas de ignição, etc.) nos intervalos recomendados? Para os ajustes de combustível, você deve obter 4 números para o banco 1 de curto prazo, banco 1 de longo prazo, banco 2 de curto prazo e banco 2 de longo prazo. Os números de longo prazo são o que mais importa. Eles devem ser o mais próximo possível de zero, mas algo como +/- 6 provavelmente está ok. Você também deseja verificar os valores de O2, que devem ser 2 números diferentes. Banco 1 Sensor 2 e Banco 2 Sensor 2. Eu também vi algo como "Front-Downstream", dependendo do software. Você deseja capturá-los em um gráfico. Eles devem oscilar entre 0,1 e 0,9 volts. No entanto, esses valores só importam realmente DEPOIS que o carro estiver aquecido.

Dado que você substituiu um monte de coisas e não corrigiu o problema, vou esperar que essas peças agora estejam todas OK e escolher do que sobrou. As respostas às minhas perguntas acima mudarão o que pode ou não ser o problema. Eu verificaria a pressão do combustível. Se sua pressão estiver muito baixa ou muito alta, isso indicaria um problema na bomba de combustível. Em seguida, eu procuraria vazamentos de vácuo. Para ser completo, você precisa de um testador de fumaça, mas uma inspeção visual de todas as linhas e o teste de fluido de partida em torno de quaisquer vazamentos potenciais (por exemplo, corpo de borboleta, tampa da válvula, etc.) provavelmente seria um bom começo. Como você está no modo de diagnóstico, eu TAMBÉM verificaria o nível da bateria, a saída do alternador e que todas as conexões estão limpas e apertadas e balançar o cabo quente ou de aterramento não causa falhas de ignição. Depois disso, eu consideraria as velas de ignição, especialmente se seus ajustes de combustível estiverem próximos de zero. Se você tiver 80.000 milhas desde a última troca de velas ou usou algo diferente das velas Denso ou NGK de irídio super caras, esse provavelmente seria o componente suspeito para mim. Um corpo de borboleta sujo, ou junta do TB com vazamento, junta da tampa da válvula ou vazamento do coletor de admissão também poderiam entrar aqui, e todos devem ser feitos ao mesmo tempo que uma troca de velas, então você pode muito bem fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, depois disso, existem alguns outros elementos suspeitos diversos. Um PCV muito entupido pode causar problemas, mas geralmente se manifestaria com um cheiro de ovo podre sob carga (por exemplo, subindo uma ladeira) em velocidades de rodovia. Uma correia dentada desgastada ou que avançou ou atrasou "escorregando um dente" pode causar problemas de combustão. Uma junta do cabeçote queimada pode (improvável) causar problemas com vapor de água no escapamento, portanto, níveis de líquido de arrefecimento estáveis e monitorados e verificar a condição do óleo para garantir que ele não se transformou em manteiga do motor seriam boas verificações. Verificar o líquido de arrefecimento quanto a gases de escape também pode ser apropriado aqui. Se tudo isso for verificado ou puder ser eliminado, entramos no território menos provável, mas possível, como um número de microproblemas somando-se a um grande problema ou uma peça que essencialmente nunca falha falhando ou algum problema estranho e supostamente não relacionado (por exemplo, problemas de transmissão) que foi negligenciado porque se supunha que não era o problema.

OK, vamos começar. Comprei esta van em maio de 2022. Tive-a por cerca de 2 dias e a luz de verificação do motor acendeu com ambos os códigos. Comecei a jogar peças nela desde então, sem sorte. Não verifiquei a quilometragem, mas gasta gasolina mais rápido do que eu sinto que deveria. O motor parece hesitar e dobrar ao acelerar. Eu tropecei na falha de ignição depois de trocar os sensores de O2. A luz de verificação do motor começou a piscar. Disse falha de ignição nº 2. Verifiquei a vela de ignição no nº 2 e troquei a bobina nº 2 e a bobina nº 6 para ver se isso mudaria para o nº 6, mas não mudou. Conectei meu scanner e fiz um teste de dados ao vivo e vi que as falhas de ignição estão em todos os cilindros. Acabei de verificar a correia dentada e ela está rachada por toda a parte lisa. Comecei a desmontar para trocar. Então, não poderei executar mais testes até que a correia dentada seja feita. Terei certeza de verificar novamente minhas marcas de tempo antes de remover a correia antiga e verificá-las novamente após a instalação da nova correia.

 

Boa sorte para encontrar a causa das falhas de ignição após substituir todos os injetores por peças não originais. Existe um lugar onde você pode enviar seus injetores OEM para limpeza e teste de fluxo. Eu teria verificado os injetores com um estetoscópio automotivo antes de tentar substituí-los. Nunca vi um injetor Toyota falhar. Dirijo-os há 20 anos. Meu Nissan Maxima de 1990 teve alguns injetores ruins... Porque é um Nissan.

 

Parece que a pessoa de quem você comprou esta van tinha a mentalidade de que, como é uma Toyota, você pode trocar o óleo e ignorar todo o resto. As pessoas parecem comprar essas coisas, dirigi-las por 200.000 milhas com o mínimo de trabalho feito e vendê-las pouco antes da cascata de falhas chegar até elas. Se você tiver falhas de ignição, conserte isso primeiro. Às vezes, você pode não sentir, mas o veículo ainda pode estar com falhas de ignição. As velas traseiras nessas vans são uma tarefa e tanto. Você pensaria que a Toyota seria a empresa a tornar os reparos e a manutenção amigáveis para o faça você mesmo, mas essa honra vai para o meu Volvo; com um 6 em linha com velas bem em cima e de fácil acesso.

Você pode descobrir que fazer a correia e as velas resolve todos os outros problemas, mas se os códigos do catalisador persistirem, P0420 (banco 1) e/ou 430 (banco 2) significam que a eficiência do conversor catalítico está abaixo do limite. Esse limite é de 97%. Tenho certeza de que trabalho com menos de 97% de eficiência também, e não estou preocupado com isso. Basta colocar algumas arruelas nos sensores O2 antes de colocá-los. Você pode até obter uma "manga" ou "espaçador" rosqueado para rosquear no orifício do sensor e, em seguida, rosquear o sensor nele. Isso diminui a quantidade de área de superfície dos sensores que são expostos ao fluxo de exaustão, tornando menos provável a detecção de que a eficiência está abaixo do limite.

Já consigo ouvir os teclados digitando com raiva....

Pense desta forma. Esta van tem 18 anos agora que estamos em 2023. Muitos veículos com 18 anos estão enferrujados, a maioria tem vários problemas e quase todos estão se aproximando ou ultrapassaram 200.000 milhas. Estou bem ciente de como uma Gen2 Sienna pode absolutamente comer você vivo em problemas constantes e perpétuos. Meu 2010 (5 anos mais novo que o do OP) consumiu US$ 8.700 em reparos em um ano e meio, e estava pronto para mais US$ 2.500 quando desisti. O custo de 2 novos conversores catalíticos de equipamento original, 4 sensores O2 de equipamento original, correia dentada e velas de ignição TOTALIZARÁ este veículo, tenha ele sido ou não levado a uma oficina profissional. Isso não está em debate. O OP só quer que as luzes irritantes do painel se apaguem. Ele NÃO quer totalizar esta van colocando milhares de dólares em peças nela, mesmo que ele esteja fazendo o trabalho sozinho. Além disso, quanta poluição você criará para extrair todo aquele paládio em comparação com o pouco que você evitará em um carro que está chegando ao fim de sua vida útil? Se ele puder se livrar das luzes do painel fazendo um kit de correia dentada, uma revisão e um espaçador do sensor 02, ele ainda poderá descobrir que resta uma vida útil.

Toyotas não são veículos para serem comprados usados. Eles retêm muito valor por muito tempo. No momento em que é um carro usado acessível, ele é mecanicamente totalizado devido a 4 proprietários anteriores que bateram muito no veículo e adiaram a manutenção. Aprendi com minha experiência com o 2010. Em outubro de 2021, comprei uma Sienna 2022 com 3 milhas. Comprei a garantia de 150.000 milhas e a garantia de 5 anos de acabamento interno. Agora, eu apenas dirijo. Nos últimos 46.000 milhas, obtive uma média de 40+ MPG e nunca rastejei por baixo dela uma vez. Pago menos de US$ 100 pela troca de óleo e rotação de pneus a cada 10.000 milhas após os primeiros 25.000 milhas que a Toyota paga. É assim que você maximiza sua experiência de propriedade da Toyota, não comprando os problemas de outra pessoa.

 

Parece que a pessoa de quem você comprou esta van tinha a mentalidade de que, como é uma Toyota, você pode trocar o óleo e ignorar todo o resto. As pessoas parecem comprar essas coisas, dirigi-las por 200.000 milhas com o mínimo feito e vendê-las pouco antes da cascata de falhas chegar até elas. Se você tiver falhas de ignição, conserte isso primeiro. Às vezes, você pode não sentir, mas o veículo ainda pode estar com falhas de ignição. Velas traseiras nestas vans é uma tarefa e tanto. Você pensaria que a Toyota seria a empresa a tornar os reparos e a manutenção amigáveis ​​para DIY, mas essa honra vai para o meu Volvo; com um 6 em linha com velas bem em cima e de fácil acesso.

Você pode descobrir que fazer a correia e as velas resolve todos os outros problemas, mas se os códigos do catalisador persistirem, P0420 (banco 1) e/ou 430 (banco 2) significam que a eficiência do conversor catalítico está abaixo do limite. Esse limite é 97%. Tenho certeza de que também trabalho com menos de 97% de eficiência, e não estou preocupado com isso. Basta colocar algumas arruelas nos sensores O2 antes de colocá-los. Você pode até obter uma "manga" ou "espaçador" rosqueado para rosquear no orifício do sensor e, em seguida, rosquear o sensor nele. Isso diminui a quantidade de área de superfície dos sensores que são expostos ao fluxo de exaustão, tornando menos provável a detecção de que a eficiência está abaixo do limite.

Já consigo ouvir os teclados digitando com raiva....

Pense desta forma. Esta van tem 18 anos agora que estamos em 2023. Muitos veículos com 18 anos estão enferrujados, a maioria tem vários problemas e quase todos estão se aproximando ou ultrapassaram 200.000 milhas. Estou muito ciente de como uma Gen2 Sienna pode absolutamente comer você vivo em problemas perpétuos constantes. Meu 2010 (5 anos mais novo que o do OP) comeu US$ 8.700 em reparos em um ano e meio e estava pronto para mais US$ 2.500 quando desisti. O custo de 2 novos gatos de equipamento original, 4 sensores O2 de equipamento original, correia dentada e velas totalizará este veículo, tenha ele sido ou não levado a uma oficina profissional. Isso não está em debate. O OP só quer que as luzes irritantes do painel se apaguem. Ele NÃO quer totalizar esta van colocando milhares de dólares em peças, mesmo que ele esteja fazendo o trabalho sozinho. Além disso, quanta poluição você criará para extrair todo aquele paládio em comparação com o pouco que você evitará em um carro que se aproxima do fim de sua vida útil? Se ele puder se livrar das luzes do painel fazendo um kit de correia dentada, uma revisão e um espaçador do sensor 02, ele ainda poderá descobrir que resta uma vida útil.

Toyotas não são veículos para serem comprados usados. Eles retêm muito valor por muito tempo. No momento em que é um carro usado acessível, ele é mecanicamente totalizado devido a 4 proprietários anteriores que bateram muito na coisa e adiaram a manutenção. Aprendi com minha experiência com o 2010. Em outubro de 2021, comprei uma Sienna 2022 com 3 milhas. Comprei a garantia de 150.000 milhas e a garantia de 5 anos de acabamento interno. Agora, eu apenas dirijo. Nos últimos 46.000 milhas, tive uma média de 40+ MPG e nunca rastejei por baixo uma vez. Pago menos de US$ 100 para troca de óleo e rotação de pneus a cada 10.000 milhas após as primeiras 25.000 milhas que a Toyota paga. É assim que você maximiza sua experiência de propriedade da Toyota, não comprando os problemas de outra pessoa.

Eu tentei o anti-Fowler da vela no sensor de oxigênio. Que afasta o sensor de oxigênio do fluxo de exaustão. E o código ainda aparece. Comecei a trocar a correia dentada porque ela atirou. E notei que o sensor do virabrequim está tão coberto de óleo e outras sujeiras que cobre esse sensor. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com isso ou pode adicionar ao meu problema. Já foi limpo.

 

Falando em diagnóstico, eu também faria um teste de vazamento de cilindro e um teste de compressão apenas para descartar uma junta de cabeçote ruim ou uma cabeça rachada. Certifique-se de que não haja óleo no seu líquido de arrefecimento. Seja o que for que você faça, pare de substituir peças.

 

Uau, você provavelmente estava a quilômetros de distância daquele negócio quebrando! Você pode ver algumas daquelas rachaduras quase atravessando toda a correia. Eu voltei e revisei as outras postagens, mas não vi isso. Quantas milhas tem esta van? Estou supondo que seja uma correia original. A minha parecia quase nova com 120 mil milhas.

 

Wow, you were probably miles away from that thing snapping! You can see some of those cracks go almost all the way through the belt. I went back and skimmed the other posts, but didn't see it. How many miles on this van? I'm guessing that's an original belt. Mine looked almost new at 120k miles.

230.000

 

 

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Algumas viagens de pára e arranca

 

 

Marcha lenta após um passeio agradável.

 

Ugh! Eu continuo querendo limpar a mancha da lente ao olhar para isso!

É necessária alguma clarificação só para ter certeza de que estou lendo-os corretamente... A primeira foto (5 minutos de tempo ocioso) parece indicar um problema (com o Banco 2) se for APÓS 5 minutos de tempo ocioso, mas estou confuso. Eu presumo que a parte inferior (eixo x) são segundos. O gráfico começa em 1240, que é quase 21 minutos. No entanto, ele termina em 1420, que são 180 segundos (3 minutos) após o início. Então, foi um gráfico após 5 minutos de tempo ocioso (mais 15 minutos de configuração da ferramenta) ou isso foi mal colocado e são na verdade 3 minutos de tempo ocioso desde o início do carro? Se este for o tempo zero (partida a frio) até 3 minutos, então este gráfico pode ser totalmente ignorado, porque os sensores precisam aquecer antes que possam ser lidos.

Para as próximas 2 fotos (viagens de parar e ir) Este é o gráfico de RPM que seria útil para ter certeza, mas parece indicar um problema. Em teoria, ambos os bancos devem estar fazendo aproximadamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Não é uma correspondência perfeita, mas ambos os gráficos devem se mover aproximadamente na mesma direção para aproximadamente a mesma voltagem aproximadamente ao mesmo tempo quando os RPMs mudam para cima ou para baixo. Os sensores parecem estar indo em direções opostas às vezes, mas parece que B2 está passando muito mais tempo baixo e é menos responsivo, o que me faz pensar que o próprio sensor é "preguiçoso". No entanto, há uma grande ressalva aqui. Parece que isso é imediatamente após a foto anterior, com base no gráfico de tempo. Se for assim, é possível que, se a van ainda não estivesse aquecida, os sensores ainda estejam lendo erroneamente. O fato de eles caírem aparentemente para 0V (supostos para ficar entre 0,1 e 0,9), diz que talvez este seja o caso.

A marcha lenta após um bom passeio começa a mostrar alguma indicação de que talvez o banco 1 seja menos eficiente (combustão ou catalisador) do que deveria ser. Está quicando em torno do ponto intermediário (0,5V). Então, na viagem na rodovia, o gráfico mais uma vez parece mostrar B2 se movendo de forma diferente de B1, mas ambos os sensores mais uma vez caem para 0V e ambos estão oscilando loucamente, o que eu não esperaria em uma direção típica na rodovia (velocidade/RPM consistente).

Com tudo isso, posso dizer que, para mim, parece que você pode ter vários problemas. Se você não usou sensores O2 pós-cat genuínos da marca Denso (ou Toyota) em seu canhão de peças, eu suspeitaria definitivamente do sensor B2S2 (parece preguiçoso; cai para 0V às vezes), mas B1S2 também pode ter um problema (também caiu para 0V às vezes) dependendo de qual banco estava "certo" com base nos RPMs/velocidade. Eu também suspeitaria que talvez você tenha um problema de combustão (ou seus gatos são ineficientes; menos provável porque você disse que eles eram novos) e a ECU está compensando quase o suficiente, mas não totalmente, o que causa os códigos.

 

Ugh! Eu continuo querendo limpar a mancha da lente ao olhar para isso!

É necessária alguma clarificação só para ter certeza de que estou lendo-os corretamente... A primeira foto (5 minutos de tempo ocioso) parece indicar um problema (com o Banco 2) se for APÓS 5 minutos de tempo ocioso, mas estou confuso. Eu assumo que a parte inferior (eixo x) são segundos. O gráfico começa em 1240, o que dá quase 21 minutos. No entanto, ele termina em 1420, que são 180 segundos (3 minutos) após o início. Então, foi um gráfico após 5 minutos de tempo ocioso (mais 15 minutos configurando a ferramenta) ou isso foi mal informado e são na verdade 3 minutos de tempo ocioso desde o início do carro? Se este for o tempo zero (partida a frio) até 3 minutos, então este gráfico pode ser totalmente ignorado, porque os sensores precisam aquecer antes que possam ser lidos

Para as próximas 2 fotos (viagens de parar e ir) Aqui o gráfico de RPM seria útil para ter certeza, mas parece indicar um problema. Em teoria, ambos os bancos devem estar fazendo aproximadamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Não é uma correspondência perfeita, mas ambos os gráficos devem se mover aproximadamente na mesma direção para aproximadamente a mesma voltagem aproximadamente ao mesmo tempo quando os RPMs mudam para cima ou para baixo. Os sensores parecem estar indo em direções opostas às vezes, mas parece que B2 está gastando muito mais tempo baixo e é menos responsivo, o que me faz pensar que o próprio sensor é "preguiçoso". No entanto, há uma grande ressalva aqui. Parece que isso é imediatamente após a foto anterior, com base no gráfico de tempo. Se for assim, é possível que os sensores ainda estejam lendo erroneamente se a van ainda não estiver aquecida. O fato de eles caírem aparentemente para 0V (supostos para ficar entre 0,1 e 0,9), diz que talvez este seja o caso.

A marcha lenta após um bom passeio começa a mostrar alguma indicação de que talvez o banco 1 seja menos eficiente (combustão ou catalisador) do que deveria ser. Está oscilando em torno do ponto médio (0,5 V). Então, na rodovia, o gráfico mais uma vez parece mostrar B2 se movendo de forma diferente de B1, mas ambos os sensores mais uma vez caem para 0V e ambos estão oscilando loucamente, o que eu não esperaria em uma direção típica na rodovia (velocidade/RPM consistentes).

Com tudo isso, posso dizer que, para mim, parece que você pode ter vários problemas. Se você não usou sensores O2 pós-cat genuínos da marca Denso (ou Toyota) em seu canhão de peças, eu suspeitaria definitivamente do sensor B2S2 (parece preguiçoso; cai para 0V às vezes), mas B1S2 também pode ter um problema (também caiu para 0V às vezes) dependendo de qual banco estava "certo" com base nos RPMs/velocidade. Eu também suspeitaria que talvez você tenha um problema de combustão (ou seus gatos são ineficientes; menos provável porque você disse que eles eram novos) e a ECU está compensando quase o suficiente, mas não totalmente, o que causa os códigos.

o meu vai por segundos. Farei um teste melhor hoje

 

Aliás, o "marcha lenta após um passeio agradável" B1S1 é o tipo de gráfico que eu esperaria se você estivesse em marcha lenta na entrada de automóveis em ponto morto após um ciclo de condução totalmente aquecido, exceto que está muito alto (cerca de 0,7 V), o que indica má combustão (muitos HC não queimados).

 

Se você tiver a capacidade de salvar os dados em um arquivo csv (ou algo parecido), poderá capturar um arquivo de log de LTFTs, STFTs, RPM, velocidade do veículo, temperatura ambiente, temperatura do líquido de arrefecimento, tensões de O2, talvez a relação ar/combustível e valores de tempo, etc. Basicamente, você o liga para capturar tudo e, em seguida, pode analisar o que você tem em gráficos lado a lado. Se você estiver limitado ao que a ferramenta de digitalização mostra e, em seguida, tiver que tirar uma foto disso, obviamente, isso torna as coisas mais difíceis para salvar TODOS os dados. No entanto, a maneira de contornar isso é tentar descobrir UMA coisa que está errada, resolver isso e, em seguida, passar para a próxima coisa. Idealmente, você teria capturado esses dados PRIMEIRO antes de jogar todas as suas peças no problema. Poderia ser algo como sua correia dentada ruim que desregulou o tempo e agora todas as suas peças substituídas diversas são subótimas (em comparação com as originais de fábrica) e você estará perseguindo problemas para sempre. Pessoalmente, eu colocaria os 2 sensores de O2 a jusante de volta (deveria ser rápido e fácil, assumindo que você usou um composto antiaderente de alta qualidade nas roscas) e veria como os gráficos ficam então. Melhor ainda, faça um longo passeio e observe os valores, deixe esfriar, troque os sensores originais e, em seguida, repita o processo. Eu também poderia colocar o MAF original de volta.

 

Se você tiver a capacidade de salvar os dados em um arquivo csv (ou algo parecido), você pode capturar um arquivo de log de LTFTs, STFTs, RPM, velocidade do veículo, temperatura ambiente, temperatura do líquido de arrefecimento, tensões de O2, talvez a relação ar/combustível e os valores de sincronização, etc. Basicamente, você o liga para capturar tudo e, em seguida, pode analisar o que você tem em gráficos lado a lado. Se você estiver limitado ao que a ferramenta de digitalização mostra e, em seguida, tiver que tirar uma foto disso, obviamente, isso torna as coisas mais difíceis para salvar TODOS os dados. No entanto, a maneira de contornar isso é tentar descobrir UMA coisa que está errada, resolvê-la e, em seguida, passar para a próxima coisa. Idealmente, você teria capturado esses dados PRIMEIRO antes de jogar todas as suas peças no problema. Poderia ser algo como sua correia dentada ruim que desregulou o tempo e agora todas as suas peças substituídas diversas são subótimas (em comparação com as originais de fábrica) e você estará perseguindo problemas para sempre. Pessoalmente, eu colocaria os 2 sensores de O2 a jusante de volta (deveria ser rápido e fácil, assumindo que você usou um composto antiaderente de alta qualidade nas roscas) e veria como os gráficos ficam então. Melhor ainda, faça um longo passeio e observe os valores, deixe esfriar, troque os sensores originais e, em seguida, repita o processo. Eu também poderia trocar o MAF original de volta.

Então, qual sensor o2 causa o código p0420. Sensor a montante ou a jusante

 

P0420 indica um problema no banco 1. Existem 2 sensores em cada banco. O sensor 1 (a montante; também conhecido como pré-cat) é um sensor de ar/combustível. É como um sensor de O2, mas diferente. Ele fornece feedback para a ECU, juntamente com os dados do MAF, para tentar manter a relação A/F em precisamente 14,7. O sensor 2 (a jusante; também conhecido como pós-cat) é o sensor de O2 que opera com base na ideia de que, se você colocar uma mistura ideal de ar/combustível nos cilindros, obterá uma certa quantidade de combustível não queimado no escapamento e, se o cat estiver funcionando corretamente, obterá uma quantidade mínima de hidrocarbonetos não catalisados no escapamento pós-cat. O único mecanismo para acionar um P0420 seria o sensor de O2 do Banco 1/Sensor 2 (também conhecido como a jusante). Deve ser (eu acho) Denso 234-4516 para FWD e 234-4515 para AWD. Dito tudo isso, como é típico, ele assume que você está colocando a quantidade "correta" de hidrocarbonetos não queimados no coletor de escapamento, que é roteado para o cat. Se o motor estiver funcionando rico por algo como um injetor com vazamento e enviando gás bruto ou estiver funcionando pobre por algo como uma junta do coletor de admissão comprimida e causando combustão incompleta, o cat pode falhar em catalisar totalmente os HC e acionar um código.