la polea del árbol de levas trasero podría girar un poco durante el paso 3

Eso es cierto. Cuando afloje el tensor, sujete la polea trasera con un poco de tensión para que no "vuele" repentinamente y lo asuste, como me pasó a mí.
Para la alineación de la marca de la polea/correa trasera, usé un espejo para asegurar la alineación correcta. La correa de distribución tendrá marcas. Si al principio no se alinean, gire la correa. No olvide la arandela en la polea del tensor, creo que ahí es donde estaba.
Después de la alineación final de las marcas y de soltar el "recipiente" del tensor, si gira el motor, las marcas no se alinearán hasta después de muchas revoluciones. como 24 o más IIRC.

 

2. gire el cigüeñal 60 grados antes del PMS, en sentido antihorario

...Es para que una leva no retroceda, lo que hace que las válvulas golpeen los pistones. No hay mucha energía allí, pero más vale prevenir que lamentar. Las levas apenas se movieron cuando solté el tensor.

Hágase un favor y retire el conjunto del limpiaparabrisas y la cubierta para que pueda ver ese punto de la leva trasera directamente. Vale la pena los 20 minutos de trabajo extra para saber con seguridad que la leva trasera está sincronizada correctamente, la primera vez. Los mecánicos profesionales que han hecho el trabajo muchas veces no necesitan hacerlo, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, quitaría la cubierta. Estaba tan inseguro de si había sincronizado esa leva correctamente que volví a colocar el amortiguador armónico sin las cubiertas de distribución ni las correas de accesorios instaladas y luego arranqué y puse en marcha el motor durante un par de minutos solo para asegurarme de que no apareciera un P0016 o P0018 CEL. He leído que uno aparecerá en un minuto si una leva está fuera de tiempo.

 

Hágase un favor y retire el conjunto del limpiaparabrisas y la cubierta para que pueda ver ese punto de la leva trasera directamente. Vale la pena los 20 minutos de trabajo extra para saber con seguridad que la leva trasera está sincronizada correctamente, la primera vez

Esa es una sugerencia sólida de Roader. Yo también hice esto. Tenga cuidado con la forma en que usa sus herramientas a lo largo del borde de la parte inferior del parabrisas. ¡Pregúntame cómo lo sé! ¡Agrieté el mío y tuve que reemplazarlo!

 

¡Estoy aquí para animarlos a ustedes que hacen el cambio de la correa de distribución por su cuenta!

 

¡Estoy aquí para animarlos a todos los que hacen el cambio de la correa de distribución!

Cuando hice el mío en 2018, fue la primera vez en un V6. Es pan comido en mi Volvo de 4 cilindros. Sin embargo, gané confianza viendo numerosos videos para la Sienna. Incluso compré herramientas para hacer el trabajo. Tengo que decirte, sin embargo, que fue un momento tenso después de terminar y girar la llave para arrancar. Todo estuvo bien. ¡Palmadita en el hombro!!

 

Sugiero usar un marcador de pintura para poner una línea en la correa y en cada polea antes de quitar la correa.
Luego, coloque la correa vieja junto a la nueva y copie las marcas en la correa nueva. Es posible que deba contar el número de dientes en la correa entre las marcas. Esta es una buena manera de verificar todo dos veces.

 

Luego coloque la correa vieja junto a la nueva y copie las marcas en la correa nueva.

¡Esa es una gran sugerencia! Sin embargo, a veces la nueva correa tiene marcas, pero su sugerencia es infalible.

 

Puedes usar unos alicates de bloqueo en el enchufe, girar en el sentido de las agujas del reloj (apretar) y eso debería funcionar para quitar la herramienta. ¡También puedes probar con unos alicates normales!

 

Compre un buen juego de llaves de vaso en lugar de un destornillador eléctrico. Debe tener una llave de vaso de 10 mm con accionamientos de 1/4", 3/8" y posiblemente 1/2".

También debe tener trinquetes con mangos largos, lo que proporciona un apalancamiento adicional. Me gustan los que giran, lo que ayuda en lugares estrechos.
Algo como esto:

1/2 pulg. Trinquete profesional de largo alcance con cabezal flexible y agarre cómodo

Además, es posible que tenga más suerte usando una llave combinada en lugar de un trinquete en esa situación. Los de trinquete serían aún mejores...

 

PD, las cosas blancas en la correa de distribución son solo polvo sucio de mis guantes. El vehículo tiene 95.000 km y es de 2004.

 

Como recuerdo (fue hace casi cinco años) no había marcas en la correa de distribución vieja de mi '04 y sé a ciencia cierta que era la correa original de fábrica. También se veía bien con 145.000 millas, pero verse bien no significa que no se vaya a romper con la edad.

Esa no es una pequeña cantidad de aceite. Encuentra y repara esa fuga. No quieres que caiga en tu nueva correa de distribución.

 

Es hora de quitar el temido perno del cigüeñal. La maldita cosa no se moverá. Configuración actual: herramienta de sujeción de Amazon, extensión de 20 pulgadas, tubo de 4 pies agregado a la barra de ruptura para hacer palanca. Y sí, rocié un poco de pb blaster sobre él todos los días en los últimos 3 días.

Quería probar el método del golpe del motor de arranque (primero quitaré los fusibles EFI) pero no encontré ningún buen lugar para sujetar la barra de ruptura sin usar una extensión.

Más vale que muerda la bala y consiga el vaso de alto volumen Lisle después de todo.

 

Esa cosa no se moverá

Tuve el mismo problema con mi 99. Como último recurso taladré un montón de pequeños agujeros a través de la arandela debajo de la cabeza del perno. Esto debilitó la arandela, por lo que el perno salió. Reemplacé la arandela.

 

Golpea ese perno con un mazo, con fuerza. Tengo un martillo pequeño de 6 libras que funcionó, pero cualquier mazo servirá si puedes apuntar sin golpear nada más.

Por eso funcionan las llaves de impacto, impactan el perno además de girarlo. Ese perno ha estado ahí durante casi 20 años y está fijo en su sitio. Golpéalo y luego usa tu tubo de cuatro pies en la barra de fuerza. Saldrá.

 

No tengo un mazo, así que usé un martillo normal en su lugar, hasta ahora sin suerte... Además, es un poco difícil balancear un martillo dentro del paso de rueda.

 

Estás usando la configuración correcta para el perno de la manivela. Me he parado (cuidadosamente) en el extremo de una barra de extensión de dos metros para aflojarlos. Peso alrededor de 68 kg, por lo que son alrededor de 1220 Nm de torque. Asegúrate de tener una buena barra de fuerza y un dado de seis puntas de alta calidad.

 

Desaconsejo encarecidamente el uso del método de arranque por impulsos. No querrás añadir un nuevo volante motor a tu proyecto de correa de distribución.

 

Me di por vencido, hice remolcar la furgoneta a mi mecánico e hice que fuera su problema.

¡JK!

Me armé de valor y le di dinero a Amazon por un enchufe Lisle anoche. Debería recibirlo en unos días...

 

había hecho remolcar la furgoneta a mi mecánico e hice que fuera su problema.

gravy para él... y estabas tan cerca

 

He hecho un par de estos. Siento tu dolor al hacerlo en el camino de entrada.

A veces, ese perno necesita algo de calor.

 

¡¡¡Lo tengo!!! Creo que el truco es seguir golpeando, no usar ráfagas. Lo estuve haciendo durante unos 30, 40 segundos y finalmente comenzó a girar. Qué sensación.

Pregunta: Tengo la parte delantera del vehículo sobre caballetes desde la semana pasada, la rueda del lado del pasajero ha sido retirada, por supuesto, pero la rueda del lado del conductor todavía está puesta y el neumático está algo apoyado en el suelo. ¿Está bien? ¿Ejercerá demasiada presión sobre la suspensión? Dada la velocidad de mi progreso hasta ahora, creo que serán al menos unos fines de semana más de trabajo (también podría hacer la junta de la tapa de la válvula trasera mientras estoy en ello).

 

Amortiguador armónico apagado, todo lo que está detrás de la cubierta de la correa de distribución está cubierto de aceite, ¿puedo usar Engine Brite (desengrasante) para limpiarlo o debería usar un limpiador de frenos?

Recogí los sellos de leva y cigüeñal del concesionario y algunas herramientas de HF.

 

No estoy seguro de la limpieza, ¡pero felicidades por perseverar en un trabajo difícil! Hice este trabajo en el mío cuando lo compré por primera vez. También me llevó una semana y al final mis soportes de gato habían hundido cuatro pequeñas hendiduras en mi entrada. Es difícil, pero lo lograrás.

 

No estoy seguro sobre la limpieza, ¡pero felicidades por seguir con un trabajo difícil! Hice este trabajo en el mío cuando lo compré por primera vez. También me llevó una buena semana y al final mis borriquetas habían hundido cuatro pequeñas hendiduras en mi entrada. Es difícil, pero lo lograrás.

Gracias por las amables palabras, todavía disfruto del proceso de aprendizaje, aunque el trabajo puede ser frustrante a veces.

Ahora mismo, estoy "atascado" (juego de palabras) con el segundo perno del tensor (flecha amarilla) detrás del soporte de la polea de la dirección asistida. No veo cómo puedo quitarlo sin quitar el soporte, que no bajará más porque está bloqueado por el brazo de control (flecha roja).

En todos los videos que he visto, sus soportes son más pequeños y pueden empujarlo hacia abajo y ese perno puede salir.

 

Creo que aflojé todos los pernos que sujetan la bomba y luego la tiré hacia adelante, lo que le permitirá girar más allá del brazo, dando acceso al perno del tensor.

 

Sí. La bomba tiene que deslizarse hacia arriba (pivotar) para sacar ese perno. Volví a poner el perno en la bomba. Use un destornillador y un mazo de goma para pivotar la bomba hacia arriba.
Tendrá que volver a hacer esto para volver a colocar los 2 pernos después de reemplazar la correa. Acabo de encontrar esta la forma más fácil para mí.

 

¿La he liado?

Antes de quitar la correa, ajusté el cigüeñal a 60 grados antes del PMS (aproximadamente posición de las 10), pero lo giré en el sentido de las agujas del reloj. Acabo de leer la instrucción que venía con el kit Aisin, dice que hay que hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj. Supongo que no hay problema, siempre y cuando sean 60 antes del PMS?

Además, cuando quité la correa, tanto la leva trasera como la delantera saltaron, lo que al principio fue un poco preocupante. La marca de sincronización de la leva trasera está a las 5 y la delantera a las 4. Puedo simplemente girarlas (en el sentido de las agujas del reloj) con una carraca y restablecer las marcas de sincronización antes de instalar la correa, ¿verdad?

¿Se mueven las levas independientemente del cigüeñal?

 

Los resortes de las válvulas tienen la fuerza suficiente para empujar la leva a una posición "feliz". Por lo tanto, no es raro que la leva se mueva ligeramente cuando se quita la correa.
Tenga en cuenta que el cigüeñal gira dos veces por cada rotación del árbol de levas. La nueva correa podría instalarse correctamente en las marcas, pero desfasada 180 grados.
Así que, ten cuidado y piensa en lo que estás haciendo. No querrás empezar a girar los árboles de levas al azar.

Espero que hayas marcado los árboles de levas viejos y nuevos con un rotulador de pintura. Esto hará que sea mucho más fácil que todo sea correcto cuando los resortes de las válvulas intenten girar las levas fuera de posición.

 

Creo que te estás pasando. Suponiendo que alineaste el cigüeñal y las levas antes de quitar la correa y simplemente moviste el cigüeñal fuera del PMS según el FSM, todo lo que tienes que hacer es mover el cigüeñal de vuelta al PMS y asegurarte de que los puntos de las levas estén en sus marcas. No es necesario quitar las tapas de las válvulas. Eso es un montón de trabajo extra.

 

Estoy de acuerdo con Roader. Pero si te da tranquilidad, ¿qué puedo decir? Cuando hice el mío y solté el tensor de la correa, el piñón del árbol de levas del lado del cortafuegos giró hacia mí (mirando los piñones), ¡giró en el sentido de las agujas del reloj, también me asustó! Las marcas del cigüeñal todavía estaban muy alineadas y el piñón del árbol de levas derecho prácticamente se quedó quieto. Puede que me equivoque, pero creo que no hay forma de que el cigüeñal ni ambos piñones hayan podido girar una revolución. Y como sugiere Roader, mover los puntos del cigüeñal y de la leva de vuelta a su posición respectiva debería ser suficiente. Si decides quitar las tapas de las válvulas, también puedes renovar las juntas de las tapas de las válvulas. Una vez más, si te hace sentir mejor, sigue adelante con tu plan.

 

Si decides quitar las tapas de las válvulas, también puedes renovar las juntas de las tapas de las válvulas. De nuevo, si te hace sentir mejor, sigue adelante con tu plan.
Paul

sí, así que mi plan desde el principio era renovar la junta de la tapa de la válvula trasera de todos modos. Ya hice la delantera hace unas semanas. Tal vez no quite la tapa delantera y simplemente ponga algo en los pozos de las bujías y mida la distancia de los pistones hacia abajo mientras giro el cigüeñal.

 

https://www.justanswer.com/toyota/3sugy-sienna-toyota-documentation-says-non.html