[q0987]

Bonjour jseyfert3,

L'Aisin WPT803 est-il livré avec des joints toriques ?

Merci

 

[jseyfert3]

Bonjour jseyfert3,

Aisin WPT803 est-il livré avec des joints toriques ?

Merci

Il est livré avec un nouveau joint qui se place entre la pompe à eau et le bloc moteur. C'est le seul joint qui fait partie de la pompe à eau elle-même.

Cependant, pour accéder à la pompe à eau afin de la retirer, vous devez retirer le thermostat et le boîtier du thermostat, en cassant trois joints d'étanchéité/joints toriques. Ces trois doivent être remplacés. J'ai énuméré les numéros de pièces Toyota que vous pouvez utiliser pour les rechercher, ainsi que les pièces non-OEM que j'ai réellement obtenues de Rockauto. Sur un site comme Rockauto ou un autre site de pièces automobiles, vous pouvez utiliser les références Toyota pour trouver des pièces non-OEM. C'est ainsi que j'ai trouvé les trois joints toriques sur Rockauto, en recherchant les références Toyota et en choisissant un joint torique qui est apparu avec cette recherche de référence, car les pièces ont des numéros OEM qu'elles remplacent. Tous ne sont pas apparus sur Rockauto sous mon véhicule, mais tous sont apparus avec une recherche de référence Toyota.

J'ai obtenu les références Toyota en regardant les schémas sur parts.Toyota.com.

Je dois également noter que les numéros de pièces auxquels je fais référence concernent le moteur V6 de mon modèle 2014, mais parts.Toyota.com a répertorié deux moteurs différents. Il semble que cela ait été vendu jusqu'en 2012 avec une option pour un I4, et si c'est le moteur que vous avez, ces références ne fonctionneront pas.

 

[q0987]

@jseyfert3 Très utile !
Merci !

 

[jseyfert3]

@q0987 petite mise à jour. J'ai reçu ma pompe Aisin et elle avait en fait deux des trois joints toriques/joints que j'ai dit qu'il fallait acheter séparément. Le seul qu'elle n'a pas est le joint torique du thermostat. Probablement demain, je posterai plus de détails, des photos et mettrai à jour mon message avec les numéros de pièces pour l'indiquer.

Une autre mise à jour générale : j'ai retiré la poulie tendeur d'en dessous de la camionnette. J'ai également confirmé que vous pouvez relativement facilement retirer et installer la poulie de renvoi par le bas également. Il n'y a donc pas besoin de s'inquiéter de changer les poulies tendeur/renvoi ou les roulements de poulie lorsque vous faites un remplacement de pompe à eau si elles ont toujours l'air bonnes et tournent en douceur, car vous n'avez PAS besoin de tout démonter pour retirer ces poulies, vous pouvez simplement retirer le pneu avant, puis retirer les poulies par le passage de roue après avoir retiré la courroie.

J'ai également bien regardé le tendeur de cette façon et il n'y a aucun moyen de retirer la tension elle-même sans retirer le compresseur de climatisation. Donc, pour les personnes qui ont dit qu'elles ont remplacé le tendeur, je n'ai aucune idée de comment vous avez réussi à faire cela sans retirer le compresseur, à moins que vous n'ayez un moteur différent de celui que j'ai.

Plus de détails et de photos de tout cela seront publiés prochainement, probablement demain soir. Je m'attends à ce que ma camionnette soit utilisable demain, car j'ai réussi à retirer l'ancienne pompe à eau, je suis donc officiellement à mi-chemin de ce travail. Je n'y ai pas beaucoup travaillé, j'ai été occupé par le travail et d'autres choses, donc j'ai surtout fait des morceaux de 10 à 45 minutes principalement. Je serais d'accord avec les estimations que j'ai vues ici selon lesquelles vous pourriez le faire en 4 à 8 heures si vous aviez toutes les pièces alignées et aviez examiné les informations sur la façon de changer la pompe. Je suppose que si je devais le refaire, cela prendrait environ 3 à 4 heures si j'avais toutes les pièces et que je faisais tout en une seule fois.

 

[jseyfert3]

D'accord, je vais donc transformer ce fil de discussion en un guide pratique. Il s'agira probablement d'un message en plusieurs parties, au cours des deux prochains jours. J'espère que cela sera utile pour la prochaine personne et lui fera gagner du temps en cherchant beaucoup d'informations. Ce guide pratique concerne le moteur 2GR-FE, qui est le V6 de 3,5 L utilisé à partir de l'année modèle 2007-2016, mais certaines des étapes peuvent légèrement différer pour les fourgonnettes de 2e génération, car elles peuvent avoir des contraintes d'espace ou des supports moteur différents, même si elles utilisent le même moteur.

Alors, est-ce difficile ? Pas vraiment. Si vous avez déjà effectué d'autres réparations mineures, vous êtes probablement prêt à y aller. C'est plus frustrant qu'autre chose, en raison de l'étroitesse des lieux. En termes de temps, j'ai vu des estimations de 4 à 10 heures pour les travaux de bricolage. J'ai peut-être mis 8 à 10 heures. Difficile à dire exactement, car j'étais occupé et j'ai fait beaucoup de petites sessions avant et après le travail, avant de réaliser la majorité de cela ce week-end. J'ai installé la nouvelle pompe à eau hier soir avec la plupart des boulons serrés à la main, donc aujourd'hui, j'ai commencé juste après la mi-temps. J'ai mis 4 heures de travail, petit-déjeuner compris. Donc, 8 heures au total semble une estimation assez raisonnable pour mon temps.

Pièces dont vous avez besoin :

• Pompe à eau - La pièce d'origine Toyota est 1610009442. J'ai opté pour l'Aisin WPT803, acheté chez Rockauto. La pompe d'origine est également fabriquée par Aisin. En théorie, ce sont des pompes identiques, mais en pratique, elles peuvent être différentes. Aisin offre une garantie de pièces de 12 mois/12 000 miles. Toyota offre une garantie de 12 mois sur les pièces uniquement. Donc, dans les deux cas, vous êtes couvert si la pompe tombe en panne, mais dans aucun des deux cas, la main-d'œuvre ne sera payée pour un remplacement.
  • Les deux sont livrés avec le joint de la pompe, le joint du boîtier du thermostat et le joint torique du tuyau de sortie d'eau. Il semble que la plupart, sinon la totalité, des pompes sur Rockauto sont livrées avec ces trois joints, mais vérifiez-les. Si vous voyez deux tailles différentes de joint torique sur la photo de la pompe, alors ils devraient l'être.
  • Si la pompe que vous choisissez n'est pas livrée avec ces deux autres joints/joints toriques, vous avez besoin de Toyota PN 163250P020 et 9676124021 ou équivalent.
• Joint de thermostat - La pièce d'origine Toyota est 1632562010. J'ai utilisé un Fel-Pro 35445 de Rockauto, principalement parce qu'ils étaient l'une des marques qui pouvaient expédier depuis le même entrepôt que ma pompe le même jour.
• Thermostat - Le numéro de pièce d'origine Toyota est 90916A3002. J'ai utilisé un Aisin THT019 de Rockauto.
  • Techniquement, vous n'avez pas besoin d'un nouveau thermostat. Mais celui d'Aisin coûtait 15 $, et comme je l'enlevais, et que j'ai dû remplacer des thermostats sur d'autres véhicules avant 200 000 miles, j'ai pensé que je pourrais aussi bien le changer.
• Liquide de refroidissement : 2 à 3 gallons de liquide de refroidissement Toyota super longue durée pré-dilué, ou équivalent compatible. Compatible est le mot clé, car le mélange de liquides de refroidissement incompatibles peut entraîner de mauvaises choses.
  • Comme pour le liquide de transmission, je préfère utiliser le liquide du fabricant pour cela. En faisant des recherches, le truc Toyota est vraiment bon. Tous les canaux de refroidissement en aluminium étaient en parfait état à l'intérieur, donc ce truc fonctionne bien. J'ai dépensé 23 $ le gallon chez mon concessionnaire local.
  • La capacité du système au total est juste un peu moins de 3 gallons, alors prenez-en trois si vous voulez être prudent ou si vous prévoyez de retirer les robinets de vidange du moteur pour une purge du liquide de refroidissement plus complète pendant que vous y êtes. Je suis presque sûr que mon liquide de refroidissement a été purgé il y a ~13 000 miles, donc je ne me suis pas inquiété de localiser les robinets de vidange du bloc moteur pour effectuer une vidange complète. Bien que cela rendrait probablement les choses un peu moins salissantes lorsque vous retirez la pompe. Plus de détails à ce sujet dans la section des photos.

Remarque : Techniquement parlant, vous n'avez pas besoin de retirer le thermostat. Il vous suffit de retirer le boîtier du thermostat. Cependant, j'ai essayé d'installer le boîtier avec le tuyau de liquide de refroidissement que vous retirez pour accéder au thermostat installé, et je n'ai pas pu le remettre facilement comme ça. Mais le manuel d'entretien ne précise pas de retirer ce tuyau ou le thermostat, donc techniquement c'est possible...

Pièces que vous voudrez peut-être remplacer :

• Tuyaux de radiateur - Beaucoup de gens changent les tuyaux de radiateur à ce moment-là. J'ai sauté cette étape, mes tuyaux avaient l'air en bon état. Mais puisque vous devez vider votre liquide de refroidissement, ce n'est pas une mauvaise idée.
• Poulies de ralenti et de tendeur - Vous devez les retirer pour sortir la pompe, donc un certain nombre de personnes les changent en même temps. Elles ne sont pas terriblement chères, mais la poulie du tendeur n'est pas vendue par Toyota en tant que pièce de rechange. Seul le tendeur lui-même (y compris une nouvelle poulie). D'autres personnes achètent des roulements de remplacement et pressent les anciens roulements et pressent de nouveaux roulements.
  • J'ai sauté le remplacement de la poulie ou du roulement après avoir réalisé que ces deux poulies peuvent être retirées du passage de roue avant côté passager. Il vous suffit de lever l'avant de la fourgonnette, de retirer le pneu passager, de retirer le bouclier en plastique entre le pneu et le moteur, et de retirer la courroie et vous pouvez retirer ces deux poulies sans rien faire d'autre. Je pense que beaucoup de gens pensaient qu'ils devaient passer par le long et fastidieux processus requis pour accéder à la pompe à eau afin de retirer ces poulies. Il n'est pas difficile de les sortir plus tard par le passage de roue, donc tant qu'elles tournent en douceur, je dirais personnellement de les laisser.
• Le ciel est la limite. Certaines personnes ont remplacé des alternateurs et même des compresseurs de climatisation en tant que PM lors d'un remplacement de pompe à eau. J'ai pensé que cela allait un peu trop loin. Mais certainement, si vous retirez votre courroie et que votre alternateur ne tourne pas en douceur, ou que votre compresseur de climatisation ne fonctionne pas, il est temps de les remplacer.
• Tendeur - Beaucoup de gens ont mentionné de remplacer le tendeur lui-même à ce stade, également en tant que PM. Mais sur le moteur 2GR-FE, les boulons de montage du tendeur se trouvent derrière le compresseur. Vous ne pouvez pas retirer le tendeur sans retirer le compresseur. Et retirer le compresseur est un autre problème.

Outils dont vous avez besoin :

• Douilles de 10, 12, 14 mm.
  • J'ai également utilisé une douille profonde de 14 mm, mais je ne me souviens plus pourquoi
• Clés mixtes de 10, 12 et 14 mm
  • Les clés à 12 pans sont fortement préférables pour certains boulons
• Cliquet + rallonges de différentes longueurs
  • Entraînement 3/8" est ce que j'avais.
  • Un cliquet et des douilles à entraînement 1/4" auraient facilité le retrait de plusieurs de ces boulons.
  • L'entraînement 1/2" serait trop grand.
• Clé de goujon de sécurité + douille de 19 mm
  • Ou l'autre taille qui correspond à cette clé, ou une douille profonde ordinaire si vous n'avez pas de écrous de goujon de sécurité
• Pinces
• Barre de rupture ou similaire pour les écrous de roue.

Outils utiles, mais qui peuvent ne pas être strictement nécessaires :

• Divers tournevis plats pour toutes les tâches pour lesquelles les tournevis plats sont utilisés qui n'impliquent pas de visser (levier/martelage/etc.)
• Un marteau, pour aider à persuader les pièces collantes avec le tournevis plat susmentionné
• Une brosse métallique pour nettoyer les filetages des boulons
• Clé hexagonale de 5 mm, ou similaire, pour maintenir la poulie du tendeur ouverte pour faciliter le retrait/l'installation de la courroie d'entraînement
• Pinces autobloquantes, le substitut de l'outil de service spécial (SST) du pauvre pour le SST 0996010010
  • Recherché tout à l'heure, cela coûte apparemment 350 à 450 $ ! Mais il semble qu'il existe des outils similaires à partir de 30 $
  • Il peut également être possible de desserrer ces boulons avant de retirer la courroie d'entraînement, évitant ainsi tout type d'outil pour maintenir la poulie. Mais je n'ai pas vérifié, et la courroie peut ne pas le maintenir suffisamment fermement pour l'empêcher de tourner pendant que vous serrez les boulons.
• Clé dynamométrique, si vous souhaitez serrer la pompe à eau au couple spécifié
  • J'utilise également une clé dynamométrique sur mes écrous de roue. Je ne veux pas que mes roues se détachent, mais je veux aussi pouvoir retirer les goujons sur le bord de la route si j'en ai besoin, donc j'utilise toujours une clé dynamométrique sur mes écrous de roue.
• Anti-grippage : Tous les boulons sont sortis assez facilement en ce qui concerne les travaux automobiles, mais j'en ai utilisé pour les boulons de fixation du moteur ainsi que pour toutes les vis qui traversaient la tôle et qui étaient donc devenues très rouillées.
• Entonnoir, pour remplir le liquide de refroidissement.
• Fast Orange, pour se nettoyer les mains
  • J'avais l'habitude d'utiliser Goop, mais Fast Orange fonctionne beaucoup mieux. Si vous travaillez sur votre voiture, procurez-vous simplement le bidon d'un gallon avec la pompe et conservez-le dans votre garage. Nettoie la graisse la plus collante et s'essuie avec des essuie-tout d'atelier/en papier, contrairement aux résidus huileux que Goop a laissés
• Essuie-tout/chiffons d'atelier
• Lampe frontale
  • En travaillant sur des véhicules, une lampe frontale est tout simplement la meilleure chose que vous puissiez avoir pour la lumière. Procurez-vous-en une avec un faisceau diffus (large), n'en prenez pas une avec l'un des faisceaux fortement concentrés. Ceux-ci sont bons pour marcher la nuit, mais vous voulez une très large portée pour les travaux mécaniques en gros plan.

Voici tout ce que j'ai utilisé pour ce travail. La seule chose qui n'est pas montrée sur la photo est le thermostat et le joint du thermostat. P.S. Ne collez pas votre nouvelle pompe à eau sur une surface rugueuse comme celle-ci, vous pourriez rayer la surface d'étanchéité. Celle illustrée est l'ancienne pompe, donc je m'en fichais.

Plus de détails demain, restez à l'écoute.

 

[q0987]

Q1 > Combien de supports moteur en bas de la voiture avez-vous desserrés ?

Q2> Lorsque vous avez soulevé le moteur à l'aide du carter d'huile, avez-vous remarqué une déformation du carter d'huile après avoir terminé le travail ? Je suis curieux de savoir combien de poids le carter d'huile peut supporter ?

Merci !

 

[jseyfert3]

Q1 > Combien de supports moteur en bas de la voiture avez-vous desserrés ?

Q2> Lorsque vous avez soulevé le moteur avec le carter d'huile, avez-vous remarqué une déformation du carter d'huile après avoir terminé le travail ? Je suis curieux de savoir combien de poids le carter d'huile peut supporter ?

Merci !

Aucun, car je n'ai pas soulevé le moteur. Le FSM dit de soulever le moteur pour que le boulon inférieur le plus long du support moteur supérieur du côté passager dégage les conduites de climatisation. Ensuite, vous êtes censé abaisser à nouveau le moteur jusqu'à ce que vous ayez terminé et le soulever à nouveau pour pouvoir remettre ce boulon. J'ai pu sortir et remettre le boulon simplement en desserrant le support qui maintient les conduites de climatisation et en les repoussant doucement vers le côté du compartiment moteur, et en faisant bouger le boulon/support.

Je n'ai utilisé le cric que pour soulever tout l'avant de la voiture du sol afin que les roues ne touchent pas le sol, puis je l'ai posée sur la paire de chandelles, afin de pouvoir retirer le pneu avant passager et accéder à la courroie et à certaines des vis par le bas. Ce n'est probablement pas strictement nécessaire pour ce travail, mais sans cela, il serait beaucoup plus difficile d'atteindre quelques boulons sur la pompe à eau et de remettre la courroie.

Le cric au centre avant était principalement parce que je n'ai jamais aimé comment si vous levez à un coin, la chandelle ne peut pas aller là où vous levez, vous levez donc soit là où vous n'êtes pas censé le faire, soit vous placez le cric là où vous n'êtes pas censé le faire. L'exception à cela est le cric intelligent, mais coûteux, que j'ai vu une fois et qui avait une fente pour que la chandelle puisse s'insérer là où vous soulevez le véhicule, ce qui évite ce problème.

Lorsque j'avais l'abonnement Toyota TIS, j'ai téléchargé la page qui montrait les bons emplacements de levage, qui sont essentiellement les mêmes que ceux répertoriés sur tsienna.net, bien que cela concerne la 2e génération. L'emplacement de levage central avant se trouve sur la traverse avant. Regardez sous la camionnette, au bord arrière du garde-boue en plastique. Il y a une découpe en demi-cercle sur ce bord arrière au centre. Derrière cette découpe se trouve la barre transversale, avec une "bosse" légèrement abaissée. Cette "bosse" est l'endroit où vous positionnez un cric pour soulever l'avant du véhicule. Placez ensuite les chandelles sur le bord du cadre latéral derrière les pneus, entre les encoches. Notez également les précautions à prendre pour lever un véhicule à l'avant et/ou à l'arrière, les précautions énumérées sont les mêmes sur tsienna.net que dans le FSM de 3e génération. Pour savoir comment caler les pneus avant de lever, et pour desserrer le frein de stationnement et passer en N avant de lever. Je l'ai fait, mais j'ai remis le frein de stationnement après avoir soulevé l'avant et l'avoir placé sur les chandelles et avant de travailler sous la camionnette. Ensuite, j'ai desserré le frein de stationnement après avoir vérifié les cales avant de soulever l'avant des chandelles et de le rabaisser au sol.

Je ne l'ai pas fait cette fois, mais une autre astuce que j'ai apprise quelque part était, en guise de sauvegarde des chandelles, si vous retirez un pneu, placez le pneu sur le sol juste derrière la chandelle. De cette façon, si la chandelle devait tomber en panne ou glisser pour une raison quelconque, il y a autre chose de solide sous le cadre pour, espérons-le, rattraper le véhicule avant que vous ne le rattrapiez... J'ai également utilisé le cric lui-même comme sauvegarde des chandelles, mais ce n'est pas aussi solide qu'un pneu, mais toujours mieux que rien. Si j'utilise un cric comme sauvegarde d'une chandelle, j'applique tout le poids sur la chandelle, puis je positionne le cric sous un endroit approprié, en le maintenant juste à l'écart du véhicule afin qu'il ne prenne aucune charge, et je m'assure que la vanne est complètement fermée. Mais ne le faites pas, je répète, NE TRAVAILLEZ PAS sous un véhicule pour quelque raison que ce soit qui est supporté par un cric, ne travaillez jamais que sous un véhicule supporté par des chandelles, après avoir abaissé le poids du cric sur les chandelles et vérifié qu'il est solidement supporté.

 

[q0987]

Aucun, parce que je n'ai pas soulevé le moteur. Le FSM dit de soulever le moteur pour que le boulon inférieur et le plus long du support supérieur du moteur côté passager dégage les conduites de climatisation. Ensuite, vous êtes censé abaisser à nouveau le moteur jusqu'à ce que vous ayez terminé et le soulever à nouveau pour pouvoir remettre ce boulon. J'ai pu sortir et remettre le boulon simplement en desserrant le support qui maintient les conduites de climatisation et en les poussant doucement vers le côté du compartiment moteur, et en faisant bouger l'ensemble boulon/support.

Je n'ai utilisé le cric que pour soulever tout l'avant de la voiture du sol afin que les roues ne touchent pas, puis je l'ai posée sur la paire de chandelles, afin de pouvoir retirer le pneu avant passager et accéder à la courroie et à certaines des vis par le bas. Ce n'est probablement pas strictement nécessaire pour ce travail, mais sans cela, il serait beaucoup plus difficile d'atteindre quelques boulons sur la pompe à eau et de remettre la courroie.

Le cric au centre avant était principalement parce que je n'ai jamais aimé la façon dont si vous levez à un coin, la chandelle ne peut pas aller là où vous levez, vous levez donc soit là où vous n'êtes pas censé le faire, soit vous placez le cric là où vous n'êtes pas censé le faire. L'exception à cela est le cric intelligent, mais coûteux, que j'ai vu une fois et qui avait une fente pour que la chandelle puisse s'insérer là où vous avez soulevé le véhicule, ce qui évite ce problème.

Lorsque j'avais l'abonnement Toyota TIS, j'ai téléchargé la page qui montrait les bons emplacements de levage, qui sont essentiellement les mêmes que ceux répertoriés sur tsienna.net, bien que cela concerne la 2e génération. L'emplacement de levage central avant se trouve sur la traverse avant. Regardez sous la fourgonnette, au bord arrière du garde-boue en plastique. Il y a une découpe en demi-cercle sur ce bord arrière au centre. Derrière cette découpe se trouve la barre transversale, avec une "bosse" légèrement abaissée. Cette "bosse" est l'endroit où vous positionnez un cric pour soulever l'avant du véhicule. Placez ensuite les chandelles sur le bord du cadre latéral derrière les pneus, entre les encoches. Notez également les précautions à prendre pour lever l'avant et/ou l'arrière d'un véhicule, les précautions énumérées sont les mêmes sur tsienna.net que dans le FSM de 3e génération. Pour savoir comment caler les pneus avant de lever, et pour desserrer le frein de stationnement et passer en N avant de lever. Je l'ai fait, mais j'ai remis le frein de stationnement après avoir soulevé l'avant et l'avoir placé sur les chandelles et avant de travailler sous la fourgonnette. Ensuite, j'ai desserré le frein de stationnement après avoir vérifié les cales avant de soulever l'avant des chandelles et de l'abaisser au sol.

Je ne l'ai pas fait cette fois, mais une autre astuce que j'ai apprise quelque part était, en guise de sauvegarde des chandelles, si vous retirez un pneu, placez le pneu sur le sol juste derrière la chandelle. De cette façon, si la chandelle devait tomber en panne ou glisser pour une raison quelconque, il y aurait quelque chose d'autre de solide sous le cadre pour, espérons-le, rattraper le véhicule avant que vous ne le rattrapiez... J'ai également utilisé le cric lui-même comme sauvegarde des chandelles, mais ce n'est pas aussi solide qu'un pneu, mais toujours mieux que rien. Si j'utilise un cric comme sauvegarde d'une chandelle, j'applique tout le poids sur la chandelle, puis je positionne le cric sous un endroit approprié, en l'empêchant juste de toucher le véhicule afin qu'il ne prenne aucune charge, et je m'assure que la vanne est complètement fermée. Mais ne faites PAS, je répète NE FAITES PAS de travail sous un véhicule pour quelque raison que ce soit qui est soutenu par un cric, ne travaillez jamais que sous un véhicule soutenu par des chandelles, après avoir retiré le poids du cric et l'avoir placé sur les chandelles, et avoir vérifié qu'il est solidement soutenu.

Bon à savoir que nous n'avons pas besoin de lever le moteur pour retirer le long boulon.

Quand vous en aurez l'occasion, pourriez-vous poster les spécifications de couple pour certains composants clés ?

Merci beaucoup !

 

[jseyfert3]

OK, commençons. J'ai environ 60 photos

Je commencerais probablement par trouver une surface plane sur laquelle vous pouvez travailler sur le véhicule, et le lever. J'ai utilisé le point de levage central avant, comme indiqué dans le message ci-dessus, et placé des chandelles aux deux points de levage avant, laissant les pneus avant juste au-dessus du sol lorsqu'ils sont abaissés sur les chandelles. Retirez le pneu avant passager et le séparateur en plastique entre lui et le moteur. Ce séparateur en plastique a deux vis et un clip en plastique, ce dernier s'est coincé et s'est cassé pour moi. J'ai besoin d'un nouveau, mais je n'ai pas encore le numéro de pièce. Une fois que vous avez enlevé cela, vous avez accès à la courroie d'entraînement par le bas.

Placez une clé de 14 mm sur la poulie du tendeur et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer la courroie. Il y a un trou en bas une fois que vous avez complètement desserré la courroie qui s'adapte parfaitement à une clé hexagonale de 5 mm. Cela maintient la poulie du tendeur, vous pouvez donc retirer la clé. Vous pouvez maintenant facilement faire glisser la courroie sans essayer de tenir la poulie.

Une fois la courroie dégagée, si vous n'êtes pas sûr que la pompe à eau soit bien votre problème, vous pouvez maintenant faire tourner librement la poulie de la pompe à eau. Essayez de la faire bouger d'un côté à l'autre. Si elle ne tourne pas facilement, ou si elle a du jeu lorsque vous la faites bouger d'un côté à l'autre, ce n'est certainement pas bon.

Retournez en haut et retirez la vis du support de la conduite de climatisation à l'aide d'une douille de 10 mm et d'une longue rallonge.

Il y a deux fils noirs, un vers le moteur et un autre dérivé de celui-ci qui va à l'arrière. Je retirerais ces deux fils. Vous pouvez les laisser pendre du support supérieur gauche. Il y a un connecteur noir sur le truc ABS à gauche. Tirez la partie grise de la fiche vers le haut, elle remonte d'environ 1/2", puis la fiche peut être tirée directement vers l'arrière pour la retirer. Laissez-la simplement là. Il suffit de la déplacer légèrement vers le bas pour sortir un boulon dans un instant.

Le support de couple, la grosse chose noire, doit être desserré du côté du compartiment moteur. Faites-lui quelques tours, mais pas besoin de le retirer entièrement.

Retirez le support de montage supérieur du moteur. Commencez par retirer le boulon sur le support de couple. Ensuite, desserrez complètement les trois boulons sur le support supérieur. Le boulon supérieur fixe également un petit support noir qui va à droite, où il est maintenu en place avec deux écrous. Retirez les deux écrous et le petit support noir. Ensuite, retirez le boulon qui maintient le petit support en aluminium qui est boulonné sous le support noir par les deux écrous. Faites maintenant glisser le support de montage supérieur du moteur vers l'avant pour dégager le support de couple et retirez-le. J'ai laissé les boulons en place pour qu'ils ne se perdent pas ou ne se mélangent pas. J'ai également remis les deux écrous sur le support de montage du moteur pour qu'ils ne se perdent pas, et j'ai vissé le boulon unique qui maintient le petit support en aluminium dans le moteur pour la même raison. (sur certaines photos, les petits supports noirs et en aluminium sont manquants, car j'ai remis le support et les ai oubliés, puis j'ai dû retirer le boulon pour pouvoir les réinstaller)

Retirez les 5 boulons qui maintiennent le support de montage inférieur du moteur. Laissez le boulon illustré en dernier, c'est celui qui pose problème. Une fois les quatre premiers retirés, en notant où ils vont car il existe plusieurs longueurs différentes, retirez le 5ème boulon. Cela heurtera les conduites de climatisation. Une fois qu'il est libre, assurez-vous que le support est lâche, puis tirez doucement les conduites de climatisation vers le côté du compartiment moteur tout en faisant bouger le support du moteur sur le côté et vers l'arrière de la fourgonnette. Vous devez amener le boulon vers la gauche, puis le côté droit du boulon peut se libérer sous tout ce sur quoi il est coincé lorsque vous faites bouger et tournez le support vers l'arrière du véhicule. Une fois que le boulon se libère du côté droit, il se soulève et sort. L'image retirée montre le 5ème boulon. Une fois sorti, j'ai mis les quatre autres boulons dans les trous pour savoir où ils allaient et je l'ai mis de côté.

Cela devrait maintenant ressembler plus ou moins à ceci.

Retirez les poulies du tendeur et de la poulie folle. La poulie du tendeur est la plus facile à retirer par le bas. Il s'agit d'un boulon fileté à gauche, alors tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le retirer !!! Sur la photo ci-dessous, il est déjà retiré. Ensuite, retirez la poulie folle. Cela peut être plus facile d'accès par le haut, mais peut également être retiré par le bas comme indiqué. Il s'agit d'un boulon normal, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. Mettez les deux poulies de côté et laissez les boulons et les caches-poussière avec eux dans l'orientation et la position correctes. Le tendeur n'a qu'un seul cache-poussière, dont l'orientation est importante. La poulie folle en a deux, dont l'orientation n'a pas d'importance, mais ils sont de deux tailles différentes, dont l'une est d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ne les mélangez pas (le FSM répertorie les tailles et celui qui va où s'ils sont mélangés).

Vidangez le liquide de refroidissement. Placez un bac de vidange de quelque sorte sous le centre de la fourgonnette. Regardez derrière le radiateur à la base. Il y a un robinet de vidange en plastique. Desserrez-le, il n'est pas nécessaire de le retirer complètement. Le liquide de refroidissement commencera à s'écouler. Il s'aligne presque avec le trou dans le garde-boue, mais une partie est tombée sur le garde-boue et s'est écoulée par des trous sur les côtés. Notez que des contenants ou des chiffons supplémentaires peuvent être utiles.

Une fois vidangé, retirez la pince sur le tuyau du radiateur, puis faites glisser le tuyau hors du tube métallique. J'ai pu saisir le tuyau et le tordre pour le libérer, puis il s'est facilement glissé. Mettez cela de côté. Je recommanderais de bourrer un chiffon dans l'ouverture pour éviter que des débris n'y entrent, comme ce qui s'est passé avec le mien.

Retirez les deux écrous qui fixent le tube métallique au boîtier du thermostat avec une douille de 10 mm, une rallonge et un cliquet. L'écrou arrière supérieur est amusant à réinstaller plus tard...

Lors de l'installation, veillez à ne pas installer la poulie folle en premier comme je l'ai fait, sinon vous ne pourrez pas mettre le tube et vous devrez retirer à nouveau la poulie.

Retirez le thermostat. Je l'ai attrapé avec une pince car il était coincé, ce qui l'a plié, mais je le remplaçais de toute façon, donc ce n'était pas grave. Lors de la réinstallation, assurez-vous que la soupape de jiggler est vers le haut (le petit morceau de métal lâche près du haut).

Limité à 20 photos par message, donc je m'arrête ici.

 

[jseyfert3]

Le joint du thermostat a une fente partielle, il entoure le thermostat. Utilisez un nouveau joint lors de l'installation, que vous choisissiez de réutiliser le thermostat ou non.

Retirez la pince du tuyau de sortie d'eau.

Retirez maintenant le boîtier du thermostat. Il y a deux boulons et un écrou. Vous pouvez d'abord retirer le tuyau de sortie d'eau, mais je n'ai pas pu l'agripper suffisamment pour le faire. J'ai retiré les boulons et l'écrou, puis le boîtier s'est coincé sur le joint torique du tube métallique. J'ai dû utiliser un tournevis et un marteau pour taper doucement à gauche là où il rencontre le tube métallique. Une fois le boîtier desserré, j'ai pu le reculer suffisamment avec le tube de sortie installé pour pouvoir saisir le tube, le tordre pour le détacher, puis le faire glisser. J'ai revissé l'écrou sur le goujon de la pompe à eau et remis les boulons dans le boîtier du thermostat afin qu'ils ne se perdent pas.

Une fois retiré, vous pouvez maintenant voir le joint du boîtier du thermostat et le joint torique du tuyau de sortie. Les deux doivent être remplacés lors de l'installation de la nouvelle pompe. Assurez-vous que les rainures sont propres lors de l'installation des nouvelles. Les deux doivent être inclus avec votre nouvelle pompe. Je ne l'ai pas réalisé et je les ai achetés séparément.

Il y a un protecteur en plastique sur ce que c'est derrière l'endroit où vous venez de déconnecter le tuyau de sortie d'eau. J'ai eu des problèmes avec la pompe à eau ici. J'ai sorti la pompe mais je n'ai pas pu la remettre sans retirer ce protecteur. Imaginez. Maintenu en place avec deux boulons, utilisez une douille et un cliquet de 10 mm pour les retirer.

Vous devez maintenant retirer la poulie de la pompe à eau. Il existe un outil spécial pour cela que j'ai mentionné dans le message n° 25, mais il coûte 400 $. Il existe d'autres outils similaires qui sont beaucoup moins chers et qui devraient fonctionner. J'ai utilisé une pince multiprise sur l'un des boulons, je l'ai poussé contre l'arbre, ce qui a maintenu la poulie immobile pendant que j'ai cassé les trois autres boulons. Ensuite, retirez la pince, faites pivoter la poulie, serrez-la sur l'un des boulons desserrés et cassez le quatrième boulon. Lors de l'installation, serrez à la main les quatre boulons, puis serrez-en un et serrez les trois autres. Retirez, faites pivoter la poulie, serrez un autre boulon et serrez le dernier boulon.

Une fois la poulie desserrée, nous pouvons maintenant passer à l'événement principal, le retrait de la pompe à eau défaillante. Il y a 16 boulons, certains difficiles d'accès. Comme celui-ci, mon cliquet de 3/8" ne rentrait pas. Heureusement, j'en avais un autre qui le faisait. Un cliquet de 1/4" serait probablement préférable ici. Ou une clé mixte à 12 pans. J'avais une clé mixte à 6 pans de 10 mm, mais les 6 pans ne me laissaient pas assez de place et l'extrémité ouverte ne s'adaptait pas solidement au boulon. L'une des autres clés inférieures à 12 pans s'est avérée très utile, et j'avais par hasard une clé de 12 mm à 12 pans.

À ce stade, lorsque les boulons de la pompe ont été retirés, du liquide de refroidissement a commencé à fuir. C'était un peu salissant, et sortez à nouveau le ou les bacs de vidange. Je pense que si vous aviez desserré les deux bouchons de vidange du bloc moteur, cela ne fuirait pas ici, mais je ne voulais pas passer le temps de les trouver, d'autant plus que le liquide de refroidissement a été changé sur ma camionnette il y a environ 13 000 miles. Dans l'ensemble, ce travail nécessitait encore deux gallons de liquide de refroidissement, et le système en contient trois, j'ai donc échangé les 2/3 du liquide de refroidissement. Pas mal.

Une fois tous les boulons retirés, inclinez l'extrémité arrière vers l'extérieur, faites-la pivoter vers le haut et soulevez la pompe.

Félicitations ! La pompe est maintenant retirée ! Tapez-vous dans le dos et faites une pause. Vous êtes à moitié terminé !

Nous avons également atteint la limite de 20 photos, je vais donc aller vérifier le dîner et manger. La suite arrive.

 

[jseyfert3]

Une fois la pompe retirée, le joint peut être collé à la pompe ou au bloc moteur. Le mien était collé au bloc moteur, mais s'est détaché facilement.

Voici mes deux pompes. Notez que la nouvelle est posée sur un chiffon, de sorte que la surface d'étanchéité du bas ne soit pas rayée. La nouvelle pompe, comme mentionné, est une Aisin, achetée chez Rockauto. L'ancienne pompe est fabriquée par Aisin pour Toyota. Elle est estampillée à la fois AISIN et TOYOTA. Celle de Rockauto est estampillée AISIN, mais là où se trouve TOTOTA sur l'ancienne pompe, il y a des marques de meulage. D'après mes recherches, il semble qu'Aisin fabrique ces pompes avec le tampon Toyota, et que celles qui ne sont pas vendues à Toyota ont les marques meulées et sont vendues à des tiers comme Rockauto et d'autres magasins de pièces automobiles. Si vous l'achetez chez un concessionnaire Toyota, le tampon Toyota ne devrait pas être meulé.

Notez que l'ancienne pompe à eau contient tous les boulons pour moi. J'ai initialement utilisé la nouvelle pompe à eau pour maintenir ces boulons afin de me souvenir des emplacements. Une fois l'ancienne pompe retirée, j'ai soigneusement transféré tous les boulons sur l'ancienne pompe pour les maintenir à la place, afin de savoir où ils allaient sur la nouvelle pompe.

Nettoyez la surface d'étanchéité du joint sur le moteur et vous êtes prêt à installer la nouvelle pompe. Au début, j'ai essayé de l'installer tout en maintenant le joint, mais je n'ai pas réussi à le faire entrer. Il heurtait ce protecteur en plastique que je vous ai dit de retirer plus tôt. J'ai essayé de mettre la pompe sans le joint, mais sans succès. C'est alors que j'ai retiré le protecteur en plastique. Cependant, j'ai toujours semblé avoir des problèmes de dégagement avec le joint sur la pompe, j'ai donc retiré le joint et l'ai mis sans le joint. Comme pour le retrait, avec la partie longue de la pompe vers le haut, faites-la glisser vers le bas comme ceci, puis faites-la pivoter en position.

Assurez-vous que lorsque vous installez la nouvelle pompe, vous avez mis l'ancienne poulie dessus en premier. Mais ne mettez aucun des boulons dessus. Faites-la simplement glisser sur l'arbre et assurez-vous qu'elle ne tombe pas. Une fois la pompe installée, la poulie ne peut plus tomber. Mais cela signifie aussi que vous ne pouvez pas la mettre dessus non plus. Si vous mettez les boulons sur la poulie à l'extérieur du moteur, ce qui est tentant, vous ne pourrez pas installer quelques boulons de la pompe à eau. Mettez donc la poulie sur l'arbre de la pompe, n'installez aucun des boulons, puis faites glisser la pompe et la poulie vers le bas dans le compartiment moteur et en place.

Une fois tournée vers le bas, elle se place bien pour moi ici, loin du moteur. Cela a facilité la mise en place du joint.

J'ai soigneusement glissé le joint dans l'espace entre la pompe et le bloc moteur. Je l'ai maintenu aligné et j'ai vissé ce boulon à l'avant, et je l'ai approché, mais sans le toucher tout à fait. Une fois ce boulon en place, il maintient le joint aligné sur l'avant de la pompe. J'ai répété cette opération en mettant un boulon à l'arrière de la pompe. Une fois ces deux boulons en place, le joint est « verrouillé » en place, vous n'avez donc pas à vous soucier qu'il se désaligne. Cependant, j'ai gardé les deux boulons juste sans les toucher tout à fait, pour laisser au joint la possibilité de se déplacer légèrement jusqu'à ce que j'aie mis le reste des boulons.

J'ai ensuite installé tous les autres boulons, à l'exception des deux boulons « C », qui spécifient Three Bond 1344. J'ai utilisé Loctite Blue, ce qui est équivalent, mais je me suis abstenu pour l'instant. Une fois que tous les boulons, sauf les deux, ont été installés, je les ai tous serrés à la main. J'ai utilisé une douille tenue dans mes doigts pour le faire.

Maintenant, j'ai commencé à serrer tous les boulons. J'ai commencé par serrer doucement les boulons « A » à la main avec une clé, puis j'ai fait de même avec les boulons B. J'ai ensuite sorti une clé dynamométrique et j'ai serré d'abord les boulons « A », puis les boulons « B ». Je n'ai pas pu adapter une clé dynamométrique à tous, j'ai donc dû utiliser une clé mixte et estimer le couple, ce que j'ai fait en desserrant légèrement puis en resserrant de la même quantité un boulon que j'avais précédemment serré avec la clé dynamométrique pour avoir une idée de la façon dont il devait être serré. Le manuel tsienna pour la 2e génération contient des spécifications de couple obsolètes, les nouvelles spécifications de couple sont de 15 pi-lb pour les boulons « A » et de 8 pi-lb pour les boulons « B » et « C ».

Maintenant, j'ai appliqué Loctite bleu sur les filetages des boulons « C », je les ai installés et je les ai serrés. Après cela, j'ai revérifié le couple sur tous les autres boulons que j'ai pu, et j'ai revérifié le couple sur ces derniers. Mais notez que vous avez environ dix minutes avant que le Loctite ne commence à durcir, c'est pourquoi j'ai attendu pour installer ces boulons en dernier.

Notez également que le manuel ne précise pas d'ordre d'installation pour ces boulons, l'ordre et les étapes que j'ai suivis sont basés sur mon expérience précédente en matière de serrage.

Félicitations ! Votre nouvelle pompe à eau est installée ! Maintenant, inversez simplement toutes mes instructions de retrait précédentes en commençant par serrer la poulie sur la nouvelle pompe à eau à l'aide de la pince de blocage à l'étape précédente. Au fur et à mesure, les éléments importants pour le processus d'installation ont été mis en gras.

Reste à venir - le processus de remplissage et de purge du liquide de refroidissement. Mais cela devra attendre demain.

 

[jseyfert3]

Oh, couples de serrage pour le remontage :

• Poulie de renvoi - 40 ft-lbs
• Poulie tendeur - 35 ft-lbs
  • Je n'ai pas pu mettre de clé dynamométrique là-dessus. C'est probablement pourquoi Toyota spécifie un SST pour cela, qui n'est qu'une extension. Mais le SST modifie la spécification de couple car il ajoute de la longueur. Si vous faites cela, reportez-vous au FSM ou faites les calculs pour ajuster le couple en conséquence.
• Boulons de pompe à eau - 15 ft-lbs
  • Même remarque si vous utilisez le SST qui est une extension pour cela, ce que je n'ai pas fait. Je les ai juste serrés à la main
• Écrous de roue - 76 ft-lbs

Je pense qu'il y avait d'autres couples spécifiés, mais aucun pour lequel je tenais vraiment à utiliser une clé dynamométrique, personnellement. Si vous le faites, reportez-vous au FSM.

 

[Anton]

Super info, merci ! Ensuite, vous devez trouver comment refaire l'étanchéité du cache de la chaîne de distribution sans sortir le moteur.

 

[q0987]

@jseyfert3,

Merci pour votre excellent tutoriel sur le remplacement de la pompe à eau !

 

[jseyfert3]

D'accord, maintenant tout est remis en place, prêt à rouler, sauf que le liquide de refroidissement est vide. Tout d'abord, revenez en arrière derrière le radiateur et serrez à la main le robinet de vidange en plastique du radiateur. Une fois cela fait, localisez la soupape de purge d'air près du tube de sortie du thermostat. Il s'agit d'un raccord en métal en laiton avec un trou dedans. Mettez une clé dessus et ouvrez-la d'environ 1/2 tour environ. Ne l'enlevez pas.

Oh, à ce stade, j'ai également retiré le tuyau en bas du réservoir du liquide de refroidissement pour vider le liquide de refroidissement aussi pendant que j'y étais. Réinstallez le tuyau après si vous faites cela.

Prenez un entonnoir et commencez à remplir le radiateur. Vous devriez entendre de l'air sortir de la soupape de purge d'air après un moment. Continuez à remplir jusqu'à ce que le liquide de refroidissement commence à sortir de la soupape de purge. Vous pouvez obtenir quelques gouttes, mais ce que vous voulez, c'est un flux constant. Une fois que cela se produit, serrez cette soupape.

Continuez à remplir le radiateur, lentement, jusqu'à ce qu'il soit plein et qu'il n'y ait plus d'air qui remonte.

Remplissez le réservoir jusqu'au repère FULL. Installez le bouchon du radiateur. Serrez les deux grosses conduites du radiateur à la main plusieurs fois et vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir. S'il a baissé, remplissez-le jusqu'au repère FULL.

À ce stade, j'ai démarré la camionnette et je l'ai sortie du garage, je l'ai arrêtée et j'ai utilisé un tuyau pour rincer le compartiment moteur. C'est pour que s'il y avait des fuites plus tard, je puisse les voir et savoir que ce n'était pas des résidus du processus de remplacement/vidange de la pompe à eau.

Maintenant, purgez l'air du système de refroidissement. Démarrez la camionnette et laissez-la tourner au ralenti à 2500-3000 tr/min. J'ai utilisé un bâton sur l'accoudoir du siège du conducteur et j'ai modifié l'inclinaison et l'avant/arrière par de très courtes rafales pour régler la vitesse de ralenti.

Il est dit de réchauffer le moteur jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre et de faire circuler le liquide de refroidissement pendant plusieurs minutes. J'ai attendu que le moteur atteigne la température normale sur la jauge, puis j'ai continué pendant environ 5 minutes. Le tuyau du radiateur menant au thermostat a commencé à chauffer et on avait l'impression que du liquide de refroidissement circulait. Une fois que le moteur est chaud et que le liquide de refroidissement circule, serrez les deux grosses durites du radiateur à la main pour aider à purger l'air. FAITES EXTRÊMEMENT ATTENTION ! Les tuyaux sont chauds, l'un des tuyaux se trouve juste à côté de la courroie d'entraînement, alors faites très attention à ne pas mettre votre main dans la courroie ! Et les ventilateurs peuvent se déclencher à tout moment.

Arrêtez maintenant le moteur et attendez qu'il refroidisse complètement. Vérifiez le liquide de refroidissement dans le réservoir. Il est probablement inférieur au repère FULL. Remplissez-le jusqu'à FULL. Vérifiez l'absence de fuites de liquide de refroidissement.

Félicitations ! Vous avez terminé ! J'ai fait un trajet d'environ 20 minutes après cela, et plusieurs heures plus tard, le réservoir était en baisse d'environ 1/2". Je l'ai rempli avec le reste du 2e gallon de liquide de refroidissement. J'ai fait un autre trajet d'environ 20 minutes jusqu'à la maison, et le lendemain matin, il était encore en baisse d'environ ~1/2". Je n'ai pas fait le plein. J'ai conduit environ 15 minutes au travail, et après le travail, il semblait toujours être en baisse d'environ 1/2". Je surveillerai cela au cours de la semaine prochaine environ chaque fois que j'utiliserai la camionnette le matin, avant qu'elle ne chauffe. Il peut continuer à baisser au fur et à mesure que le reste de l'air s'échappe. Une fois qu'il se stabilise, vous êtes prêt.

J'essaierai de revoir tout ce que j'ai écrit au cas où j'aurais manqué quelque chose, mais je pense que c'est suffisant pour comprendre comment le faire. Bonne chance, faites-moi savoir si vous avez d'autres questions à ce sujet !

 

[jseyfert3]

Super info, merci ! Ensuite, vous devez trouver comment refaire l'étanchéité du cache de la chaîne de distribution sans sortir le moteur.

De rien ! Et ha ! Si jamais je dois le faire, alors je le ferai. Mais jusqu'à présent, tout semble assez étanche. 🤞

@jseyfert3,

Merci pour votre excellent tutoriel sur le remplacement de la pompe à eau !

De rien. Bonne chance pour votre remplacement. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions.

 

[q0987]

@jeyfert3,

Je n'ai pas à faire la pompe à eau pour le moment. Mais la qualité de Toyota baisse vraiment.
Mon Sienna a besoin du remplacement du coupleur de différentiel arrière à seulement 85000 miles.
Il me semble que ce Sienna aura tôt ou tard besoin de 1> pompe à eau 2> compresseur de climatisation 3> alternateur.

Merci

 

[djjuniortai]

Salut - merci pour le guide ! J'ai récemment acheté un Sienna V6 2012 qui a maintenant 183 000 miles. L'historique Carfax ne montre rien concernant le remplacement de la pompe à eau ou du thermostat. Quelques questions :

• Ont-ils généralement des signes qu'ils sont sur le point de tomber en panne ? Je vois que vous avez entendu des bruits métalliques et que vous avez senti la poulie de la pompe à eau lâche.
• Dois-je les remplacer de manière proactive ou dois-je attendre d'entendre de tels signes de défaillance imminente ?

Prévoyez de remplacer la courroie entre-temps car c'est plus facile. Merci !

 

[bencahill]

Salut - merci pour le guide ! J'ai récemment acheté un Sienna V6 2012 maintenant à 183 000 miles. L'historique Carfax ne montre rien concernant le remplacement de la pompe à eau ou du thermostat. Quelques questions :

• 
  Ont-ils généralement des signes qu'ils sont sur le point de tomber en panne ? Je vois que vous avez entendu des bruits métalliques et ressenti la poulie de la pompe à eau lâche.
• 
  Dois-je les remplacer de manière proactive ou dois-je attendre d'entendre de tels signes de défaillance imminente ?

Prévoyez de remplacer la courroie entre-temps car c'est plus facile. Merci !

Le principal signe sur le mien était un léger bruit de vacillement métallique au ralenti à l'arrêt. C'était assez silencieux pour que je ne puisse l'entendre qu'à l'arrêt. Ensuite, la courroie a commencé à couiner pendant quelques minutes au démarrage. Ensuite, j'ai perdu suffisamment de liquide de refroidissement pour voir l'indicateur de température aller jusqu'au chaud et rebondir d'avant en arrière du chaud au froid - ce n'est pas bon signe. J'ai arrêté le moteur instantanément. J'ai appelé un ami, rempli d'eau, suis retourné à un atelier, ai remplacé la pompe à eau et elle fonctionne toujours bien 2 ans et 28 000 miles plus tard.

Après l'avoir ramené à un atelier, j'ai pu voir que la poulie de la pompe à eau vacillait visiblement. Si j'avais su quoi chercher, je l'aurais peut-être repéré avant que cela ne devienne si grave.

Je ne le remplacerais pas de manière proactive, mais si vous êtes déjà là, par exemple en changeant la courroie, je le considérerais certainement. Ce serait peut-être une bonne idée de regarder les vidéos YouTube de Car Care Nut sur le Sienna, en particulier le modèle 2007-2010. Il a le même moteur que le vôtre et il parle de la pompe à eau qui tombe en panne assez souvent.

 

[jseyfert3]

Salut - merci pour le guide ! J'ai récemment acheté un Sienna V6 2012 qui affiche maintenant 183 000 miles. L'historique Carfax ne montre rien concernant le remplacement de la pompe à eau ou du thermostat. Quelques questions :

• 
  Ont-ils généralement des signes qu'ils sont sur le point de tomber en panne ? Je vois que vous avez entendu des bruits métalliques et que vous avez senti la poulie de la pompe à eau lâche.
• 
  Dois-je les remplacer de manière proactive ou dois-je attendre d'entendre de tels signes de défaillance imminente ?

Je prévois de remplacer la courroie en attendant, car c'est plus facile. Merci !

Oui. C'est ce que j'avais. D'après ce que j'ai lu, la plupart des gens voient du liquide de refroidissement fuir, mais ma pompe n'a jamais fui, ce qui était surprenant.

Lorsque vous avez retiré votre courroie, saisissez la poulie de la pompe à eau et essayez de l'incliner d'un côté à l'autre. Elle ne doit pas bouger. Si c'est le cas, remplacez-la. Essayez de la faire tourner et il devrait y avoir une résistance douce, si elle est rugueuse, remplacez-la.

Je ne le remplacerais pas de manière proactive, mais si vous êtes déjà là, par exemple en changeant la courroie, je le considérerais certainement. Ce serait peut-être une bonne idée de regarder les vidéos YouTube de Car Care Nut sur le Sienna, en particulier le modèle 2007-2010. Il a le même moteur que le vôtre, et il parle de la pompe à eau qui tombe en panne assez souvent.

Je ne suis pas certain que je changerais cela de manière préventive. Je parie que je peux changer la courroie d'entraînement en 20 minutes du début à la fin. La pompe à eau prend environ 8 à 10 heures. Ce n'est donc pas vraiment l'une de ces choses qui est du genre "changez ceci pendant que vous y êtes parce que vous avez passé tellement de temps à y arriver."